Оцифровка слайдов и негативов с помощью цифровой камеры
Часть 1. Установка для пересъеъёмки плёночных оригиналов
В данной статье не рассматривается постобработка оцифрованных плёнок
Установка для репродуцированная негативов и слайдов
Цифровая фотография появилась гораздо раньше цифровых камер. Нужно было превратить в электронный вид слайды или негативы. Сначала появились большие барабанные сканеры с высоким качеством сканирования. Для домашнего использования фотолюбителями стали выпускать планшетные сканеры, на которых можно было сканировать как негативы, так и слайды. Ещё один тип сканеров, который стали выпускать до появления цифровых камер, это были так называемые фильм-сканеры, предназначенные специальные для сканирования плёнок — слайдов или негативов.
Самым высоким качество сканирования было у барабанных сканеров, самым низким у планшетных сканеров. Несмотря на заявленное производителем высокое разрешение планшетных сканеров, хорошей резкости у этих сканеров не было. Напротив, барабанный сканеры обладали высоким качеством сканирования, но стоимость сканирования одного слайда или негатива была относительно высокой.
Постепенно с появлением цифровых камер сканеры стали исчезать, стали выпускать меньше запчастей к ним.
Однако у многих фотографов, и у меня в том числе, сохранился большой архив пленок как негативов, так и слайдов. Как цветных так и чёрно-белых. И встал серьезный вопрос как перевести в цифру большой архив при отсутствии хороших высококачественных барабанных сканеров. Кроме это в современных условиях есть фотографы, которые продолжают снимать на плёнку, но при этом не все печатают фотографии классическим способом.
Многие, да и я в том числе, стали оцифровать свой архивы методом обыкновенной репродукции. То есть положить слайд или негатив на световой стол с правильной цветовой температурой и переснять на камеру макрообъективом. При наличии хорошего высококачественного макрообъектива качество такого сканирования выше чем у фильм-сканеров, но несколько ниже чем у барабанных сканеров. Предел сканирования — это разрешение вашей цифровой камеры.
Следует помнить, что при репродукции слайдов или негативов есть несколько проблем, о которых надо знать заранее.
Первая проблема — маленькая глубина резкости при репродукции плёнки. Если вы делаете репродукцию негатива 24×35 мм на полнокадровую камеру, то вы снимаете в масштабе один к одному.
И в зависимости от размера негатива (слайда), фокусного расстояния объектива и рабочей диафрагмы глубина резкости может быть от 1 мм и меньше. Конечно, чем больше мы будем закрывать диафрагму тем больше у нас будет глубина резкости. Однако, при макросъёмке чтобы уменьшить эффект дифракции, а значит избежать потери резкости, надо диафрагму открывать. Очевидные противоречие.
Опытным путём можно подобрать подходящую диафрагму при репродукции слайдов или негативов так, чтоб было видно фотографическое зерно. (О расчёте рабочей диафрагмы читайте отдельную статю).
Вторая проблема следует из первой и заключается в том, что необходимо установить плоскость матрицы достаточно точно параллельно плоскости плёнки, которую вы переснимаете. Иначе из-за малой глубины резкости какие-нибудь углы или стороны кадра будут нерезкими.
Когда я преподавал в академии фотографии, я задавал вопрос своим студентам, как установить камеру, то есть плоскость плёнки или матрицы, параллельной стене или полу? Лишь один человек из 100 говорил точный ответ.
Много было вариантов ответов, например, использовать уровень или отвес. Кто-то предлагал транспортир, а один студент даже предложил использовать нивелир.
Наиболее распространённым был ответ: установить горизонтально световой стол, используя уровень. А потом установить камеру параллельной земле, тоже используя уровень. Конечно, так можно поступить. Но этот метод непродуктивен, и порой значительно долог. На световом столе должны лежать два уровня под 90° друг к другу, а вам придётся подкладывать по углам небольшие тонкие прокладки. Такой медленный, не очень удобный и не очень точный метод выравнивания. Мне показывали фотографии, как один фотограф установил световой стол на четыре (по углам светового стола) микрометрических винта с уровнями. Каждый винт стоимостью 60 долларов. По моему это слишком дорого.
Но если вы помните школьное правило из курса физики: угол падения равен углу отражения, то все становится очень просто.
На световой стол нужно положить зеркало, желательно с наружным серебрением, и в видоискатель камеры увидеть себя, точнее центральную часть объектива собственной камеры. Если в видоискатель камеры мы в середине кадра видим центр объектива, то плоскость матрицы стоит параллельно зеркалу. То есть угол падения равен углу отражения и равен 90°. И в этом случае при перемещении зеркала по световому столу в разные стороны положение отражения не меняется. Здесь подразумевается, что у зеркала или наружное серебрение, или толщина стекла зеркала неизменна и зеркало очень тонкое. Если поверхности зеркала не параллельны друг другу, возникнет двойное отражение, и настроить камеру параллельно зеркалу буде или очень трудно, или невозможно.
Чтобы установить камеру параллельной зеркалу её надо наклонять по двум осям: вперёд назад и влево вправо. Сначала для наклона вперёд/назад я использовал осевое вращение шаровой головки. Но быстро отказался от этой идеи, потому что точно зафиксировать горизонтально камеру было очень трудно. После фиксации винта под весом камеры узлы головки немного прогибались, и плоскость матрицы становилась не параллельной плоскости зеркала. А значит и плоскости плёнки.
Затем я стал использовать поворотный узел панорамный головки Manfrotto 300N. Кроме дискретного, у этого узла есть свободное вращение. Этот узел оказался удобнее шаровой головки, но всё равно приходилось несколько раз «ловить» горизонтальное положение. Сейчас я использую этот узел исключительно как металлический цилиндр для смещения камеры влево. Для настройки наклона камеры в настоящее время я не применяю этот узел.
Самым высоким качество сканирования было у барабанных сканеров, самым низким у планшетных сканеров. Несмотря на заявленное производителем высокое разрешение планшетных сканеров, хорошей резкости у этих сканеров не было. Напротив, барабанный сканеры обладали высоким качеством сканирования, но стоимость сканирования одного слайда или негатива была относительно высокой.
Постепенно с появлением цифровых камер сканеры стали исчезать, стали выпускать меньше запчастей к ним.
Однако у многих фотографов, и у меня в том числе, сохранился большой архив пленок как негативов, так и слайдов. Как цветных так и чёрно-белых. И встал серьезный вопрос как перевести в цифру большой архив при отсутствии хороших высококачественных барабанных сканеров. Кроме это в современных условиях есть фотографы, которые продолжают снимать на плёнку, но при этом не все печатают фотографии классическим способом.
Многие, да и я в том числе, стали оцифровать свой архивы методом обыкновенной репродукции. То есть положить слайд или негатив на световой стол с правильной цветовой температурой и переснять на камеру макрообъективом. При наличии хорошего высококачественного макрообъектива качество такого сканирования выше чем у фильм-сканеров, но несколько ниже чем у барабанных сканеров. Предел сканирования — это разрешение вашей цифровой камеры.
Следует помнить, что при репродукции слайдов или негативов есть несколько проблем, о которых надо знать заранее.
Первая проблема — маленькая глубина резкости при репродукции плёнки. Если вы делаете репродукцию негатива 24×35 мм на полнокадровую камеру, то вы снимаете в масштабе один к одному.
И в зависимости от размера негатива (слайда), фокусного расстояния объектива и рабочей диафрагмы глубина резкости может быть от 1 мм и меньше. Конечно, чем больше мы будем закрывать диафрагму тем больше у нас будет глубина резкости. Однако, при макросъёмке чтобы уменьшить эффект дифракции, а значит избежать потери резкости, надо диафрагму открывать. Очевидные противоречие.
Опытным путём можно подобрать подходящую диафрагму при репродукции слайдов или негативов так, чтоб было видно фотографическое зерно. (О расчёте рабочей диафрагмы читайте отдельную статю).
Вторая проблема следует из первой и заключается в том, что необходимо установить плоскость матрицы достаточно точно параллельно плоскости плёнки, которую вы переснимаете. Иначе из-за малой глубины резкости какие-нибудь углы или стороны кадра будут нерезкими.
Когда я преподавал в академии фотографии, я задавал вопрос своим студентам, как установить камеру, то есть плоскость плёнки или матрицы, параллельной стене или полу? Лишь один человек из 100 говорил точный ответ.
Много было вариантов ответов, например, использовать уровень или отвес. Кто-то предлагал транспортир, а один студент даже предложил использовать нивелир.
Наиболее распространённым был ответ: установить горизонтально световой стол, используя уровень. А потом установить камеру параллельной земле, тоже используя уровень. Конечно, так можно поступить. Но этот метод непродуктивен, и порой значительно долог. На световом столе должны лежать два уровня под 90° друг к другу, а вам придётся подкладывать по углам небольшие тонкие прокладки. Такой медленный, не очень удобный и не очень точный метод выравнивания. Мне показывали фотографии, как один фотограф установил световой стол на четыре (по углам светового стола) микрометрических винта с уровнями. Каждый винт стоимостью 60 долларов. По моему это слишком дорого.
Но если вы помните школьное правило из курса физики: угол падения равен углу отражения, то все становится очень просто.
На световой стол нужно положить зеркало, желательно с наружным серебрением, и в видоискатель камеры увидеть себя, точнее центральную часть объектива собственной камеры. Если в видоискатель камеры мы в середине кадра видим центр объектива, то плоскость матрицы стоит параллельно зеркалу. То есть угол падения равен углу отражения и равен 90°. И в этом случае при перемещении зеркала по световому столу в разные стороны положение отражения не меняется. Здесь подразумевается, что у зеркала или наружное серебрение, или толщина стекла зеркала неизменна и зеркало очень тонкое. Если поверхности зеркала не параллельны друг другу, возникнет двойное отражение, и настроить камеру параллельно зеркалу буде или очень трудно, или невозможно.
Чтобы установить камеру параллельной зеркалу её надо наклонять по двум осям: вперёд назад и влево вправо. Сначала для наклона вперёд/назад я использовал осевое вращение шаровой головки. Но быстро отказался от этой идеи, потому что точно зафиксировать горизонтально камеру было очень трудно. После фиксации винта под весом камеры узлы головки немного прогибались, и плоскость матрицы становилась не параллельной плоскости зеркала. А значит и плоскости плёнки.
Затем я стал использовать поворотный узел панорамный головки Manfrotto 300N. Кроме дискретного, у этого узла есть свободное вращение. Этот узел оказался удобнее шаровой головки, но всё равно приходилось несколько раз «ловить» горизонтальное положение. Сейчас я использую этот узел исключительно как металлический цилиндр для смещения камеры влево. Для настройки наклона камеры в настоящее время я не применяю этот узел.
Установка для репродуцированная негативов и слайдов с обозначением разных узлов.
В качестве вертикальной штанги можно использовать старый фотоувеличитель, закрепив на его вертикальную штангу цифровую камеру.
Для наклона вперёд или назад я использую нивелировочную базу (головку) LP-64. У этой головки три винта которые позволяют расположить оптическую ось объектива строго горизонтально, если эта головка стоит на штативе в стандартном положении. Я расположил головку так, чтобы один из трёх винтов регулировки был сверху. После грубой настройки достаточно лишь немного покрутить верхний винт головки в ту или другую сторону, и камера будет расположена горизонтальна по оси наклона вперёд–назад. Это достаточно быстрая и точная настройка.
После настройки зафиксируйте все три винта регулировки стопорными гайками.
После настройки зафиксируйте все три винта регулировки стопорными гайками.
Нивелировочная база Bexin / Mengs LP-64, для выранивания камеры
Нивелировочная база Bexin / Mengs LP-64, для выранивания камеры, вид другого ракурса
При настройке положения камеры влево или вправо я использую небольшую панорамную головку iShoot IS-QJ64 II, переключив её в положение свободного вращения. Этот вид панорамной головки очень удобен для настройки наклона камеры вправо/влево, так как камера при горизонтальной оси вращения примерно уравновешена при наклонах влево-вправо и не смещается после фиксации.
Нивелировочная база Bexin / Mengs LP-64 и панорамная головка iShoot IS-QJ64 II
Следующий узел нужен для перемещения камеры вверх-вниз, то есть ближе или дальше к пленке. Лучше всего использовать макрофокусирующую кремальеру. Конечно, можно обойтись и без такого устройства, и просто передвигать плату крепления с фиксацией винтом. Но использование кремальеры при макросъёмке позволяет использовать сдвиг камеры на доли миллиметра. Я использую модель Setto 170 mm Macro Focusing Rail Slider.
Setto 170 mm Macro Focusing Rail Slider с головкой LP-64
Setto 170 mm Macro Focusing Rail Slider
У Setto 170 mm Macro Focusing Rail Slider винты смещения камеры и фиксации расположены таким образом, что неудобно передвигать и фиксировать фотоаппарат. Пальцам просто тесно. У винтов макрослайдера восемь «граней», а не шесть. Поэтому использовать стандартный торцевой ключ не представляется возможным. В качестве ключей для Setto Rail Slider прекрасно подошли трубочки от раздвижной палочки для селфи. Узкими плоскогубцами надо лишь слега подогнуть трубочку внутрь так, чтобы эти небольшие углубления совпадали с пазам на винте. Конечно, можно использовать любую трубочку подходящего диаметра.
Фокусировочный винт Macro Focusing Rail Slider
Macro Focusing Rail Slider с трубочками для для удобства перемещения камеры
Трубочка, изогнутая для фиксации на винте регулировки и стопорном винте
При монтаже установки внимательно следите, чтобы отдельные узлы соединялись по «нулевым» меткам, обозначенных на узлах. То есть узлы должны быть отцентрированы относительно друг друга.
Для удобства работы настраивать положение камеры рекомендую отслеживать на большом экране. Можно воспользоваться Capture One или любой другой программой, которая поддерживает режим Life View и съёмку сразу на компьютер. Или использовать отдельный монитор, который подключен непосредственно к камере.
Для удобства работы настраивать положение камеры рекомендую отслеживать на большом экране. Можно воспользоваться Capture One или любой другой программой, которая поддерживает режим Life View и съёмку сразу на компьютер. Или использовать отдельный монитор, который подключен непосредственно к камере.
Внешний монитор, камера, зеркало
Для устранения паразитарных засветок и отражений от внешних источников света используйте бленду, которая доходит до светового стола, или делайте репродукции при слабом внешнем источнике света.
Раздвигающаяся бленда Mamiya G-2 (G-2 Compendium Bellows Lens Hood)
Как зафиксировать и выровнять плёнку, читайте в следующей статье.
Просмотров: ...
Статьи. Фотография, фотографическая техника
Оцифровка слайдов и негативов с помощью цифровой камеры
Макросъёмка негативов и слайдов цифровой камерой
Как устранить неисправность в головке штатива Bexin / Mengs LP-64
Ремонт нивелировочной базы Bexin/Mengs LP-64 своими руками
Поддельные аккумуляторы Canon LP-E6 и Canon LP-E6N
Как понять при покупке, поддельный аккумулятор или нет
Магнитные крепления фильтров
Как снять движение облаков и «шёлковую» воду
Сент 07, 2026